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Ignacio, vinos e ibéricos

Name: Ignacio, vinos e ibéricos
Address: Salztorgasse 7/1, Wien, 1010, AT
Telephone: 00 43 (0) 1 922 08 51
Price range: ££

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Ignacio, vinos e ibéricos

Tapas und Wein ohne Zugeständnisse an die Folklore
Di-Do 17-22 / Fr-Sa 17-23

17/03/2026

Spiga. Nicht jeder in Wien findet seine politische Partei oder einen Kindergartenplatz, doch seit Jahren hat jeder ganz genau seine Lieblingspizzeria. Das Personal eilt nicht, aber es steht auch nicht still; es ist tadellos korrekt, doch kein einziges Lächeln wirkt finta. Meinen südlichen Gewohnheiten folgend, wähle ich die relative Ruhe ab 14 Uhr am Sonntag: dann, wenn niemand kommt, um die Wärme des ausgerichteten Geflechts zu erneuern, und – nachdem ich die ganze Connubio (ohne Tomate) gierig verschlungen habe – der Nachmittag langsam und hörbar wird wie ein Wald. Auf der karierten Tischdecke wirkt die Espressotasse füllig wie ein Waschbecken; sie wirkt wie ein Golf von Neapel, der uns umarmte, hochgekrempelt. Aus ihren gekühlten Aquarien blicken die hausgemachten Dolci ohne Groll auf den entspannten Strom der Stammgäste, die sie diesmal nicht gewählt haben. Unter zitrischen Winden und Ginster von Ischia müsste der Lethe, der Fluss der Unterwelt, in dem man das Vergessen suchte, wohl die Farbe des dunkelsten Averna gehabt haben.

28/02/2026

Das schöne Aperitif des Frühlings hat nicht nur Vorteile. Dankbar, dass er uns von Wolle entlastet, kommt er auch, um helle Risse in Blumentöpfen, Staubschichten oder das trockene Stroh zu entdecken, zu dem manche Pflanzen geworden sind: alle Schamstellen glänzen vor Autos und Passanten, wie ein vom Mittelmeer ertappter Bauch.
Beim Entwirren der Ketten, die – um Diebstähle zu vermeiden – Stühle und Tische verbinden, stelle ich fest, dass eine felsige Transparenz die Innereien zweier robuster Vorhängeschlösser – winterfest – bedeckt, mit jener Genauigkeit, mit der der Meeresgrund in Kalte-Krieg-Filmen Schiffe ausfüllt. Sabotage könnte der Name eines modernen Taschenherstellers sein. Das Deutsche passt das Wort nicht einmal an; wozu sich nass machen – die Sache bleibe französisch (im Spanischen tauschen wir das g gegen ein j und räuspern uns dann comme d’habitude).
Ich denke, vielleicht ist es nur der Anfang; ich sehe, dass auch der gesunde Lorbeer es ahnt: Wird der noch ungeborene Frühling nicht weitere Überraschungen bringen? Aber kein Übel ohne Nutzen; das Unglück ist Kalium für die Vorstellungskraft: Dies könnte das Ende des täglichen Ver- und Entwirrens bedeuten, und dass die Schicksale von Tisch und Stuhl bis zum Jüngsten Gericht der MA48 festgelegt bleiben.
Unauflösliche Ehen ziehen wenig Aufmerksamkeit auf sich; ich sehe nicht viele, die das Paar der Marienbrücke mit der Schwedenbrücke fotografieren. Damit uns die geheimnisvolle Gelassenheit ewiger Bindungen interessiert, muss sie etwas Spektakel bieten, wie Thelma und Louise, die die Sohle drücken, oder die runden Treffen zu siebenundzwanzig. Könnte man das Bild des auf dem Gehsteig festgebundenen Mobiliars – außer billig – nicht sogar romantisch nennen? Ist nicht jedes Vorhängeschloss romantisch, das von einem Geländer aus Enten betrachtet? (Zumindest solange sich niemand den Kopf aufschlägt, nachdem er über das Seil gestolpert ist.)
Man wird sich eine Aufmerksamkeit für die Gäste ausdenken müssen, die das sabotierte Mobiliar benutzen müssen, solange es seine Funktion erfüllt, schwarzweiß und angebunden, als träumte es davon, durch faulknerianische Sümpfe zu traben, wie die Flüchtigen aus O Brother.

15/01/2026

Orza. Man muss zugeben, dass Schweinkarree seinem Wesen nach eher fade ist, selbst in bester Qualität – auch wenn es, wie in unserem Fall, den Ötscher beiläufig im Blick hat. Deshalb gibt es in Castilla seit alters her, wie bei so vielen anderen Lebensmitteln, die Sitte, es zwei Tage und zwei Nächte lang in adobo zu marinieren – mit Paprika, allerlei Kräutern, etwas Anis usw. Anschließend wurde es bei einem sanften Köcheln gegart, bei dem schwere, rötliche Blasen im Olivenöl aufstiegen. Und danach übernahm die Zeit alles Weitere: Durch eine lange, vollständig untergetauchte Ruhe verwandelte sie jenes ursprüngliche Stück Fleisch – mager und blass – in etwas denkwürdig Gutes.

Meine Eltern erinnerten sich oft daran, wie ich eine jener Scheiben probierte, frisch aus dem bernsteinfarbenen Öl gehoben, in jenem sorianischen Weiler zwischen Disteln und Heuschrecken, wo der Freund Vicente ein Haus hatte; Dorf zu sagen wäre zu viel gewesen: Gab es überhaupt noch ein bewohntes Haus? La Cuenca. Auch den Namen habe ich nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob die Jause vor oder nach der Rückfahrt auf einer betagten Crosser durch die Umgebung stattfand, aber ich weiß, dass kein Brot ausreichte für die dringliche Osmose unter den Fingerkuppen.

Man schenkte mir zwei Schneckenfossilien, mandarinengroß, aus der Zeit, als Soria Meeresgrund war. Der Tradition entspräche es, sie in einer orza aufzubewahren – vom lateinischen urceus, ein hohes, henkelloses Tongefäß –, doch ich glaube nicht, dass das Marktamt dem wohlgesonnen wäre.

Morgen, am Freitag, öffnen wir nach dem Urlaub wieder, doch das lomo de orza ist noch in Vorbereitung.

02/12/2025

Seit meiner Kindheit liebe ich das Wort buñuelo: die typische kleine „ñ“ und die papageienschnabelartige Rundung, die ihm sein altmodisches Diminutiv verleiht. Ein weiterer Mythos aus der Kindheit meines Vaters: Damit meine ich nicht die sogenannten buñuelos de viento, die ihm wenig bedeuteten, sondern jene für immer verlorenen, wie die, die der Vater seines Freundes Angelete einst ausbackte – um sich, noch lauwarm, mit weißem Zucker vollzusaugen, wie eine plötzlich auftauchende Ameisenkolonie, der man sich vergnügt hingibt. Ohne diese Schicht wären sie nicht süß gewesen, ebenso wenig wie Churros oder porras, andere frittierte Teige, die ebenfalls vollkommen von ihren Begleitern abhängig sind und – anders als die buñuelos – eine glückliche Nachwelt genossen haben, ja in jüngerer Zeit sogar internationalen Ruhm: so sehr, dass San Ginés inzwischen benachbarte Stücke aufkaufen muss, nur um all die Touristen unterzubringen, die dort lächelnd mit einer Tasse Schokolade posieren. Callejón del Gato? Man kann nicht auf alles achten.

Doch unsere buñuelos gehören nicht zu diesen unglücklichen Vettern, sondern zu den herzhaften: jenen mit in Salz eingelegtem und zerpflücktem Kabeljau aus Guipúzcoa, dem Fisch der landfernen Gegenden. Man findet sie noch in einigen Bares, ihre linearen Muster aus Petersilie tragend, wie goldene Kugeln, schlecht begonnen und schlecht beendet, als hätte eine zeitgenössische Medusa sie am Boden der Fritteuse in einem dreidimensionalen Schrei (Warnung? Protest?) geprägt – genau in dem Moment, in dem ein neuer Löffel des blassen Teigs ins heiße Olivenöl glitt. Wir diskutieren noch immer darüber, welche Sauce am besten dazu passt, obwohl ich insgeheim vermute, dass – wenn die Saftigkeit im Inneren stimmt – nichts weiter nötig ist als ein gutes Bier oder ein zweites Glas eines guten Weißweins.

13/11/2025

Mit galicischen Konserven ist es nicht wie in den Supermärkten, die – wenn man Kürbis und Wassermelonen ausklammert – im Wesentlichen das ganze Jahr über dasselbe anbieten: man wählt weniger zwischen dem, was man möchte, als zwischen dem, was die Natur der galicischen Rías und die Schreibtische in Brüssel erlauben. Früh am Morgen informiert uns eine E-Mail aus Vilanova de Arousa, frisch und salzig, darüber, was verfügbar ist. Dann überweisen wir den auf der Factura Pro-forma angegebenen Betrag – und in diesem Moment beginnen Hunderte Dosen ihre Reise durch Westeuropa. Mal sind es die größten Miesmuscheln, der Kaliber der Sardinillas ändert sich, manchmal gibt es Navajas, manchmal nicht. Mich rührt immer wieder das Wort „Muscheln“, weil es all das zusammenfasst, wofür es in Galicien Hunderte unterschiedliche Begriffe gäbe, sei es allgemein bekannt oder nur no concello verwendet. Würde es im Galicischen dieses Wort geben, würde „Muscheln“ das Universum bedeuten, mit anderen Worten, das Nichts. In diesem Fall verschwinden die Namen sofort, sobald man Grenzen überquert, anders als es bei Ortsnamen und Menschen der Fall ist, wie Magris in Microcosmos erinnert. Kathi hatte die Idee, eine Aioli aus dem tiefroten Öl zu machen (noch röter als die Supermärkte von außen), in dem die Zamburiñas schweben, wie winzige Abbilder von Jakobsmuscheln, die in einem metallenen, tomatenroten Bassin treiben. Jede Zamburiña ruht auf ihrem kleinen Aioli-Puff, und diese wiederum auf einem Boden aus Pinta-Bohnen-Hummus, so weich, jodhaltig und schläfrig wie der Sand, wenn sich die Ebbe zurückzieht

22/10/2025

Die Rezepte für die besten Dinge sind sehr kurz, kaum zwei Zeilen. Da der Text eigentlich nichts sagt (und vielleicht gerade deshalb), lesen wir ihn immer wieder, auf der Suche nach verborgenen Bedeutungen, nach verschiedenen Deutungen der wohlbekannten Begriffe, die uns plötzlich tiefere Schichten zu haben scheinen. Je nach Ausführung, nach Gedächtnis und Geschick der Hände, die sie ausführen, können diese zwei Zeilen in ein verhängnisvolles Desaster oder in ein Meisterwerk münden. „Du könntest eine tortilla machen“, sagte mein Vater mit seiner sanftesten Stimme, im Rascheln der Zeitung, und wartete auf die Antwort mit einem dummen Lächeln auf den Lippen und halb geschlossenen Augen, als es bis zu den Nachrichten noch eine ganze Weile hin war.

„¡Pues pélame las patatas!“ (Dann schäl mir den Erdäpfeln!), kam es nach kurzer Spannung aus einer fernen Tür zurück.

15/10/2025

Da es ein Salamantiner ist, der das Gericht zubereitet (oder zumindest beaufsichtigt), kann die Verwendung der schlichten Pardina-Linse anstelle derjenigen aus La Armuña wohl als Verrat gelten – als eine Ungehörigkeit, die eine finstere Miene verdiente, fast so, als würde man nach dem Bezahlen in einem burgenländischen Gasthaus „Tschüss“ sagen. Die Linsen und der Chorizo wachsen eine Stunde lang im Dunkeln, auf der Grundlage der Hydratation, die durch das Verschwinden des Gemüses entsteht – so wie man sagt, dass Cola über Nacht alles auflöst. Und indem sie sich dabei gegenseitig anschauen, wie Magnaten, die sich ein paar Gefühle bewahrt haben, kommen sie zu dem Urteil, dass sie dem gemeinsamen Bad etwas schulden, und beschließen, die Textur und die Farbe der Brühe zu verändern. Sie haben die Küste nie gesehen, doch das bräunliche, gleichmäßige Bad der Körner scheint das Außenlicht zu spiegeln wie das Korallenrot einer frisch geköpften Garnele zwischen sommerlich schäumenden Felsen. So wie der Schweinsbraten das runde Gericht ist, das Mitteleuropa zusammenfasst, fassen die Linsen mit Chorizo das Reino de León zusammen; sie nennen jeden Montag das längst Verlassene beim Namen. Wenn man die Flüssigkeit kostet, die den Boden des gerade von den Linsen verlassenen Tellers benetzt, sagt man es nicht, aber man denkt, dass sie älter ist als der Schiefer und das Feuer.

10/10/2025

Es war eine Freude, Teil der etwas vorgezogenen Feier zum Tag der Hispanität zu sein

05/09/2025

Thermomix. Sprache und Tonfall sind nicht dieselben, wenn sie - auf Spanisch ist "la" Thermomix- geduldig ein Ragout bei hundert Grad schmort und ihre Messer die Mischung nur in sanftem Rhythmus bewegen, wie dann, wenn sie kalt anläuft, um ein paar schlecht gehackte Knollen in feuchtes Mehl zu zermahlen. Dann ertönt ein schrilles Kreischen ungeschmierter Zahnräder, ein böses Erwachen, das – wenn man nicht vorsichtig ist – teure Reparaturen ankündigen kann. Man muss das kranke Gerät in einer Schachtel an irgendeinen namenlosen Straßenknoten im Süden Deutschlands schicken, fast wie die Adresse des Weihnachtsmannes oder der Heiligen Drei Könige. Bald kommt es in einem neuen Karton zurück, glänzend wie ein Sohn, der in der Ferne studiert: das makellose Glänzen der unversehrten Zubehörteile lässt uns Schuld empfinden: wir verstehen das Gerät und behandeln es, wie es sich gehört, sagen die deutschen Techniker, ohne es zu sagen.
Jetzt schmort sie lustlos weiter, wie ein Baby, das nach mehr verlangt: zwei Knoblauchzehen sind zu wenig, das Gerät will seine frisch gewonnene Muskelkraft erproben. „Die Philosophien vergehen, die heftigsten Verbrechen gehen in die Kultur ein, doch das Olivenöl leuchtet immer noch im gleichen Licht“, schrieb Manuel Vicent.

16/08/2025

Die Sangría (mit Akzent) war bereits im Augenblick ihrer Erfindung unerträglich, noch bevor man sie überhaupt trinken musste. Jemand muss wohl auf die Idee gekommen sein, oxidierten Wein mit für den Müll bestimmten Früchten zu vermischen, um eine solche Genialität zu schaffen, die imstande wäre, die boshafte Natur ihrer Bestandteile zu verbergen – und so wurde etwas, das „Aderlass“ heißt, dank der festlichen Unkenntnis der Sprache zu einem begehrenswerten Getränk. Válgame Dios (Umhimmelswillen), würde meine Mutter sagen.

Über Jahrzehnte hinweg hat sie all die Touristen verschlungen, die sich ihr näherten. Ganz neue und kreative Versuche, sie zu etwas Verteidigungswürdigem zu machen, gibt es inzwischen auch – ich brauche sie nicht. Der Tinto de Verano ist ihre friedliche, entmilitarisierte Version (schmeckt gut, incluso). Bestellen Sie den, wenn Sie Sangría wollen; das Risiko des Leidens ist geringer.

Eigentlich sollte es dafür Schilder geben, schon bei der Ankunft in Barajas, so groß wie das Schnitzel, das uns in Schwechat empfängt, während die Koffer wie Kastanien herabfallen.

06/08/2025

Urlaub (Teil 2)

Nach einem kurzen Spaziergang muss man zugeben: Udine ist nicht für nächtliche Ausgelassenheit bekannt. Aber seine Zurückhaltung, wie sie zum oberen Donauraum passt, macht die Stadt noch perfekter, als sie ohnehin ist.

Ein weiter, flacher Kern, in dem sich Straßen mit robuster Breite und feinen Verengungen vervielfachen, die man auf Spanisch callejas nennen würde, gepflastert mit zahllosen kleinen Quadraten in der Farbe des letzten Schlucks Cappuccino.

Der Kanal taucht auf und verschwindet wieder, mit der Unsicherheit und dem Erröten der Vorpubertät. Er blickt nicht zur Seite, man hört seine Eile in einem kaum hörbaren Murmeln – ein frischer Gletscher-Saft.

Auf der Suche nach einer Erklärung für die umgebende Perfektion kommt mir der merkwürdige Gedanke: Vielleicht liegt es daran, dass diese so belebte Halbinsel von den Spaniern kaum betreten wurde. Höchstens für eine höfliche Gesandtschaft (wie ein Arbeitsangebot an Tiepolo), stelle ich mir vor – und heute für einen Kongress. Oder eben jene Fußball-Weltmeisterschaft.

Perfekt wie der Pinselstrich von Antonio Carneo oder die byzantinische Galerie, die – wie ein nicht ganz ausgestreckter Zeigefinger – den Weg zur Burg weist (wieder: die Zurückhaltung). Vier Museen teilen sich synergetisch die Räume des Palazzo, dazu eine temporäre Ausstellung mit dem Besten eines großen Fotografen namens Jodice: betagt und zart, ein prächtiges Schneekissen auf dem Kopf.

Mit der zitternden Demut eines Menschen, der selten Gelegenheit hat – und auch diesmal nicht danach gesucht hat – erklärt er vor der Kamera seine Arbeit, geht seine Schwarzweißfotos mit dem dumpfen Brummen seiner Finger durch, und man will nicht aufstehen, um andere Räume zu besichtigen. Man möchte den Gletscher bis zum letzten Moment sehen, wenn er die Lagune erreicht.

„Man muss sagen, das Lustigste war das Spiel…“ Wir sind zurück aus dem Urlaub.

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